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盘山公路的尽头就是绵山的山门，一个雕龙的牌坊，背书“大道之山”，可谓对绵山历史文化的精练概括。进山门，穿过两个隧道，就到了我们的住地――清风阁，一家与绵山很多宾馆类似的悬崖宾馆。绵山的宾馆几乎全部是悬崖宾馆，景区职工的宿舍也建在悬崖边，其实绵山整个景区可以说就是建在悬崖之上，住宿、餐饮设施建于悬崖，一是节省空间，二是开拓路面，三呢“住在悬崖上、吃在悬崖边”本身也是一道不可多得的风景。绵山此举可谓一举多得。 清风阁，据说因李白月夜小酌升仙而建，明四家之一的文征明夜感朗月清风而题名。宾馆门正对著名的象鼻洞，绵山景区公路穿洞而过，前有大罗宫天桥等景区，后有朱家凹、云峰寺、栖贤谷等景区，住宿在此也算绝佳。我们放下行礼，小憩一下，开始三日绵山之旅。 第一天（天桥――朱家凹；龙头寺――李姑岩――大罗宫） 离开清风阁右转走一小段即到一斗泉，泉在洞真宫右配殿山墙与山崖间的缝隙里，没有导游领着，我们真不会注意那有一景，泉不过碗大，泉水不多，终年不涸，也不外流。离开一斗泉往上走，或者应该说是往上爬就是天桥景区，天桥是一处长300余米，宽不足1米的世间奇特的云中栈道。上离山顶200余米，高出云表；下距沟底300余米，悬于半空。多云天气漫步桥头，人从桥上过，云在脚下涌，平步青云，飘飘欲仙。遗憾的是我们去的时候不是多云的天气，不过上至崖顶，下至谷地看的倒是更清楚。天桥原都是木质的，后来开发旅游顾及游客安全，全部改为钢筋水泥，个人认为还是木质的颤颤悠悠更刺激，也只是想想，倚在水泥的栏杆往下眺望，已是头重脚轻、有摇摇欲坠之感了。 天桥沿线有很多古迹，最有意思的是须弥石――一块传说从古印度须弥山飞来的石头。据说摸石默念自己愿望同向绕石三周即可如你所愿，三周要不多不少正好，少了不行，多了则要绕够整九圈。石头外观算不上奇特，不过传说很富灵气，说须弥山中有一块石头，吸取了天地之灵气，修成正果，于是化作一翩翩少年，降临人间，纵情游览，行至绵山上山去参拜。来到天桥时，恰遇一老道，便上前问路。他说是从天竺来的，想去参拜仙佛，完了以后还要赶回去。老道一听惊呆了，说：“看你小小年纪，却口出狂言，那天竺距中国十万八千里，一天怎能返回去？除非你是块会飞的石头。”没想到一语道破了他的真身，瞬间他就又变回了原样，象一个人形立在地上。 朱家凹各景都与明代朱家王朝有关。明太祖朱元璋的父亲朱五四曾在这里修行拜灵宝天尊。朱元璋称帝后，认为他当皇帝是天尊显灵的结果，于是上绵山祭拜，后来又派其第十七子朱权（号涵虚子）上绵山修复灵宝殿。现在的洞玄宫是在原址上扩建的，为灵宝君的道场，上清灵宝天尊即俗称的太上老君。 绵山的宗教类建筑多半身露在外半身嵌于山体岩洞之内，洞玄宫也是这样，洞内彩绘、雕像可以一看，我所感兴趣的是配殿旁的小路和小路尽头隐约可见的亭子，亭子临崖而建，可谓险绝，可惜同行诸君不愿前往，于是作罢！朱家凹的另一特色就是从公路直通殿前的369级（如果没记错的话）台阶，倾斜度约近60度，一口气爬上来很具挑战性！攀登者的脚步声在两边石壁产生回音，从殿前听来近似蛙鸣。去龙头寺已是下午。龙头寺，原名塔岩头，后因唐太宗李世民来绵山朝山谢雨，见双龙显灵而改现名。现有关帝庙等二十余处景点。我们去的时候唐营等正在整修，所以只参观了普救亭下的地宫。地宫分普救殿、赏善、罚恶司等几个景点，内有刀山、油锅、奈何桥之类地府传说题材的彩塑，可谓一个小的中国阴间传说主题公园，有些闻所未闻，可以一观。地宫后，即刻乘新修的龙脊岭缆车直奔龙脊岭山顶，中间的南天门、龙门石牌楼、介子推不言禄大型石刻景点均未及一看，有点遗憾。龙脊岭顶是我们此行所至的最高处，有一处?t望台，登临此处，清风拂面，俯瞰群山，心宽天地广之感油然而生！从龙脊岭到李姑岩要考验你的脚力了。山中小路蜿蜒穿梭于群峰密林之间，间或一两棵奇形怪状的树生于路中，路边野花遍布，路上林荫蔽日，偶有松鼠穿树而过，路途虽长，却不觉多远！李姑岩为绵山十四大景区之一。清人有“千游岩，万有岩，最美不过李姑岩”之说。寺庙始建于唐贞观年间。相传为唐太宗李世民御妹修行之地。 李姑岩秀锋翠峦、松柏茂盛，浓荫蔽日，被誉为“翡翠境界”和“天然氧吧”。登临岩顶，犹如置身天半，是休闲度假的最佳去处。 在李姑岩第一次看到了绵山的山蚁，肥大而壮实，导游说曾经有游客见绵山山蚁拣起就吃，看的她目瞪口呆，那游客吃完还评价道“没我们哪的酸！”，蚂蚁是否酸的，我终究没勇气尝上一尝，不过那蚂蚁看起来“油水”确实不少，我还是第一次见到那么大的蚂蚁！很是兴奋了一阵。李姑岩下山的路更加陡峭曲折，途中有的地方还可以看到上山的盘山公路，很壮观。李姑岩下来又回到了绵山山门，就是龙头寺的位置，我们在哪儿坐景区的中巴前往有天下第一道观之称的大罗宫。山大罗宫依山而建，层楼迭阁，青墙金瓦，画栋雕梁，建筑面积达一万多平米，为“天下第一道观”，可与布达拉宫媲美。包括几乎所有道教神仙的殿阁共十三层（好像是这个数，记不太准），集道教殿宇之大成。我们到大罗宫时比较晚，从附殿第一层爬起，逢殿便拜，到达到第十三层主殿时，人家已经下班关门了，好在道教的神仙认识了不少，各殿彩绘雕梁、轻烟袅袅，时而钟罄声起，很有点氛围！ 从大罗宫下来我们乘的电梯，很方便，回清风阁吃完晚饭已是华灯初上，绵山灯图夜景很有特色，值得一看，如果不胜脚力就算了吧。开车倒是方便，却少了走路的乐趣；山中入夜很是清凉，漫步于曲折山路，随心欣赏崖壁灯图，对于从大都市出来的我，也是种享受。云峰寺原名抱腹寺，因建于抱腹岩而得名。始建于三国曹魏时期，距今一千七百余年。寺前有“七道坡”，一些精明的山民做了滑杆类的工具，在这儿做起抬客爬山的生意，不说兴隆，也不差。七道坡爬完是120级（大概是这个数，确切与否记不得了）台阶，台阶尽头是一个石牌坊，上书四个古体字“抱腹栖云”，意为多云之日，云雾在抱腹岩内缭绕，就像在休息。台阶旁的锁链上挂满“同心锁”。我们没挂锁，也没爬台阶，连七道坡都没爬，得益于朋友照顾，我们几个从寺旁的“云峰墅苑”宾馆的电梯直上云峰寺前。 如果说大罗宫是道教文化景观，那么云峰寺就是典型的佛教文化景观了，云峰寺现在仍有修行的出家之人。他们修行的地方是禁止参观的。景区内最神奇的要数空王佛包骨真身像了。僧人寂灭后一般是火化将骨灰存放进舍利塔内。而绵山却有一种奇特的现象，即得道僧人圆寂后在其肉身上塑像，称为“包骨真身”。绵山现发现保存有这种塑像共16尊。其中正果寺12尊，朱砂洞1尊，云峰寺3尊，空王佛包骨真身即其中一尊，也许我眼拙吧，看不出包骨真身像的特点来，空王佛真身像包泥很厚，使坐像比真人大出好几倍，如果不是导游说明，还以为是一尊雕刻精美的石像呢。绵山另一特有景观“还愿挂铃”在云峰寺也得以集中体现，抱腹岩悬空还愿挂铃是始于唐太宗礼佛谢雨流传下来的民俗活动，据说要人系绳从崖顶垂下，崖下四五人甩绳使挂铃人贴近岩壁，场景惊险壮观，可谓是“中华绝技”，体现了绵山自然景观、民俗活动与人文故事的巧妙融合。我们没那么幸运可以看到挂铃从惊险场面，只见到悬于绝壁上的还愿铃，已觉挂铃之惊险。 出云峰寺栈道，就到一个叫铁索岭地方。铁索岭是由抱腹岩而上的一个高二十余丈的山岭，由岭上拖下两根铁索，人们背向万丈深渊，面向摩天山岭，手抓铁环，沿75度的斜坡攀援而上，可至绵山峰顶。其惊险程度真不亚于华山千尺幢。以前是通往正果寺的必经之路，旅游开发后，在岭后悬崖上修了之字型的栈道，方便行人上正果寺，铁索岭就单纯做了景观，也有胆大的不顾“禁止攀爬”的提示冒险一试，笔者不提倡，与众人绕过一个小亭，从之型栈道上得山来。上正果寺的栈道建于绝壁，宽不过并行两人，坡陡梯多，很锻炼人，走完栈道还要绕过一道山崖，途经两个临崖亭子，站在亭子里俯视谷底很刺激，同行一君说有滑翔伞就太棒了，我深以为然；走过两个亭子，再走一段山路，方到正果寺，这段路很长，很少有人走上来，所以正果寺很清净，我们去时不巧正修电梯，发电机声音很吵，正果寺的和尚师傅倒是很好客，还为我们灌了好几瓶寺后的山泉水。 正果寺最值得一看的是12尊包骨真身像了，其中有的因年代久远出现破损，露出头骨和手指骨，头骨的没看到，手指骨的看的倒真真的，这些包骨的泥很薄，历代高僧的真容得以真实保存，12尊真身神态各异，与平日在寺庙见的坐像相比，更生动和真实。包骨像旁附有各位高僧生平，读其生平，观其坐像，有如见其人之感。栖贤谷是一道蜿蜒而上、九曲一线天、悬桥飞瀑的峡谷。谷入口亭台水榭，池中成群金鲤嬉戏莲叶之中；由谷口而上，须攀十余架古天梯。有云梯、钢板梯、悬梯、石梯、木梯、梅花桩梯等。谷里有数千米铁索蜿蜒而上，大小瀑布50余处。有的地方飞泉流瀑从攀梯人脸边滑过，有的地方冰冷溪水紧贴悬梯，人过则漫；谷中崖壁直立，树荫蔽日，冰水潺潺，非常凉爽。 从西汉刘向著《列仙传》开始，介之推便被奉为道家之神，介公岭便是介子的隐居地、焚身地和享祀处。介公墓建于介公岭2000级石阶（资料上这样说，应该是从谷底公路算起――笔者注）之上的柏树岭中央。居高临下，放眼眺望，古晋国山川尽收眼底。墓依山而建，有元、明、清历代墓碑数通。不过我们没上去看，从栖贤谷出来再到介公墓至少要爬600级台阶――台阶也是绵山景区一大特色――，大家嫌累，转而去不用爬台阶的介公祠。 |